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在心的远景里

隔壁老王的行走记录

 
 
 

日志

 
 

因为我们今生有缘------2010年国庆游记4。神秘的郎木寺  

2010-10-12 15:14:29|  分类: 车行天下 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                                  4。神秘的郎木寺

郎木寺是甘南和四川交界处的一个小镇。一条小溪从镇中流过,小溪虽然宽不过2米,却有一个很气派的名字“白龙江”,是嘉陵江的一个主要源头。小镇上,属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“
格尔底寺”就在这里彼此相望。  

传说中的西王母,是中华民族的总先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等,都是西王母部的支系,西王母部落,都以母虎为图腾,又称黑虎女神。而郎木在藏语中的原意就是“虎穴仙女”。郎木寺自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。06年曾在这里住过一晚,感觉这里有某种神秘的气氛。

唐克 花湖 朗木寺 479a.jpg (158.13 KB)

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4 天前 22:58

唐克  花湖   朗木寺 479a.jpg



今天的路程不远,下午两点多就到郎木寺了。找好旅馆后女士们忙着洗个热水澡,我和曾老在小院子里喝着MAY带来的英格兰的杜松子酒。GIN香气和谐、口味协调、醇和温雅,喝起来那是一个爽字了得。点燃一支雪茄,感觉自己还是多小资的,不过,看我们坐在院子的地上喝酒抽烟,就知道我们是老伪派的假小资了,也许骨子里更属于嬉皮士。

 

IMG_7031a.jpg

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20 秒前




今天下午安排大家自由活动。黄昏来临的时候,我才背着相机出门闲逛。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 23:11 编辑

和06年相比,小镇没有太大的变化,但一下子多了好几家所谓的青年旅社什么的,也多了好些卖旅游纪念品的商店,商业味比当年重了些。后来听当地人说,这些人大多都是从云南过来的,也许再过几年,这里就会被打造成又一个丽江或者凤凰。真有那么一天,这里又“杯具”了。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 18:59 编辑

郎木寺在国外背包客中的名声极大,这里原来的游客中,西方人倒占绝大多数。这是一个“出口转内销”的地方,所以,小镇上的菜单不乏有中英文对照者,更不用惊叹这个偏僻的小镇还有咖啡西餐。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 19:08 编辑

来到属于四川的格尔底寺,没想到如今这里也要门票了。06年来过,所以也没有再进去。倒是到它对面新修的大酒店看了一下,标准间居然要到了600圆/间。中国特色的黄金周大假经济,呵呵。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 19:09 编辑

四川寺院全称叫“达仓纳摩格尔底寺院”,简称格尔底寺,系四川阿坝地区格鲁派规模最大、最具影响力的寺院之一,辖有18座分寺,现有僧人500左右。 属于四川省的格尔底寺院群落和属于甘肃省的郎木寺赛赤寺院群落,一衣带水,隔江相望。法鼓之声相鸣,螺号之音相应,使这块充满神秘色彩的地域,始终笼罩着浓浓的宗教氛围。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 19:12 编辑

四川省的格尔底寺院和属于甘肃省的郎木寺赛赤寺院分路口的这几个小孩带有攻击性,大家还是不要去招惹他们。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 20:15 编辑

共工山


女娲
女娲炼成最后的一片七彩石。晶莹的石头发出炽热光芒,纠缠于顶间的发丝瞬间漫天飘舞,七块彩石恰好补上天空的破洞。女娲弯曲的身体成了绵延的山丘,血液化为河流奔涌于山间,两只眼睛变成太阳和月亮交替出现,发丝化为浮游的气体挡住了七彩石发出的强光。时间如静止般度过。一天,一道白光在凝寂的星球降下,盘旋数周后消失天际。
数万年后,人类在这片土地生息繁衍。帝重光带领人们打败了史前遗留的十大荒兽,他教授子民织布遮体,在龟甲上刻符以记事,畜养动物为食。。。。传说帝重光是一日天降白光,其母不孕而育的神子,天生神力拥有无穷智慧,人们奉为君主。

重光
重光打败荒兽后在共工山下小睡,梦见一如蛇般身影,飞舞天际的长发,刺目的红光铺满天际,重光追随至一河边身影不见了。重光恍惚置身一个四季如春的境地,有着各种奇怪的果品和生物。嬉戏,玩乐,如迷雾般印象中有个如蛇般的身影一直在自己身边。瀑布般美好的发是最爱在手中把玩的,记忆停留在两好相悦的结发之亲中。突然有一天,一切都被抽离了,空留指间的触感和身体深处隐隐的痛不时困绕左右。

女萝
女萝年十六,共工山女,有一头如丝般长发和娇好的身材。传说共工山女神女娲于此炼石补天,才有了如今的万物生灵。共工女子常年采山上一种血般红石为妆,艳丽无比。天下男子情系之。女萝,共工群艳之首。有行者于共工河边见之,失魂落魄,吟诗传世:窈窕淑女,君子求之。
每日太阳将落时分是共工河最瑰丽的时刻。两岸河水在落日的照映下泛出红光。那红乎而如桃花娇柔,乎而如血般刺目。时而如柔情万丈,时而如热情澎湃。瑰丽异常。
女萝在落日前的共工河中浣洗长发。今天的河水比往日来得浑浊些,女萝洗罢返身回行。突然,一阵山风吹过,满头乌丝飞扬落日红光下,遮住整个天。女萝飞奔。

重光醒后四顾茫然。梦中触感依在。身体如被抽出般作痛。沿山风处前行,落日瑰丽无比。在拐角处和一身影撞上,下意识一扶,触处一抹幽帘。耳间恍然传来声音:可识我?
结发二十年,帝妻女萝宫中传授众妇织艺。众人惊叹帝妻美艳世间无人比拟。
帝轻抚女萝发丝。发如丝指间滑过。迎上女萝含情的眼睛,拥入怀中。一夜浓情密雨袭。。。。梦中与襄女云雨,乐园一夜倾崩,耳边有人轻吟:共工山之夫,可识我?可识我!帝惊醒,身体又作痛起来。
天下万民归心。帝协妻及众臣共工山告天。共工山天空七彩光四射,空中隐现人面蛇身女娲形象。女神周身朦胧,发丝漫天飘舞,发出金光,臣民俯身跪拜。帝与女神两两相望。共工河水化做黄龙,帝骑龙飞升。

中国从此结束神话时代。


曾经看到过一篇文章,说有人考证,郎木寺的这片红砂石山就是古代神话中传说的共工山。余以为是,故网上摘录这段神话于此,与尔等分享。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 20:20 编辑

红崖山前面的那座小山上隐约有数人。后悔出来晚了点,不然也可以去爬爬这山。不妨,明晨再去,犹未晚矣?

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 20:25 编辑

是夜在郎木寺泡酒吧,饮黄河啤酒一杯,柠檬水三杯。一夜难眠。

大清早就起床,准备去爬红崖山前面的那座小山。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 20:29 编辑

小山上其实没有路,但沿着挂满山崖的经幡可以缓步而行。炊烟袅袅,看上去很美,却熏得人眼睛有些疼。

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06年夏天的那个下午,几乎没有其他游客。我在郎木寺碰到几个喇嘛正坐在地上吃酸奶。他们招呼我过去一起吃。我没有拒绝,吃了后,一个喇嘛带着我,神神秘秘的叫我跟他走。打开一个房间,在一个幕帐后面,是一个神秘的世界。当时只觉得惊奇,现在才悟到我是个有佛缘的人。

喇嘛让我看到的,是传说中的藏传佛教里一种最独特也最精致的宗教艺术,这就是坛城沙画,在藏语中叫做的dul-tson-kyil-khor,意思是“彩粉之曼陀罗”。繁华世界,不过一掬细沙。从两千五百多年前,佛陀亲自教导弟子制作沙坛城开始,这门精致绝伦的宗教艺术,就历代相承毫无间断。十一世纪由印度北传到西藏,保存至今。每逢大型法事活动,寺院中的喇嘛们用数百万计的沙粒描绘出奇异的佛国世界,这个过程可能持续数日乃至数月。

坛城沙画富有深奥的佛理,极秘密珍贵,传统上只在灌顶过程中开放给受法弟子看,后来才选择性的对社会大众公开。修行者用沙坛城作为一个图解或蓝图,在灌顶或是日常修行时,帮助他们观想本尊的立体宫殿。据说,只要观想坛城就可以得到内观或内在的平静,只要见到坛城的人就可以和本尊建立很深厚的因缘,坛城也可以净化被污染的环境,为世界带来繁荣。

坛城沙画选用特殊细沙砌成。由于沙是构筑世界最基本的元素,沙坛城难建而易毁,美丽而脆弱,转眼就消逝,最能具体揭示世界"虚幻无常"的空性本质。所用的白沙,是以手工磨制特殊石头而成,其中有黄金、绿松石、玛瑙等贵重金属和矿石;再经染色,方才成为沙坛城的基本素材。共有白、黑、蓝、红、黄、绿六色,除白黑之外,余四色又分为深、中、淡三种层次,总共可调配成十四种颜色。一般而言,蓝、黄、红、绿、白五种基本颜色,对应着五方佛及五智。

沙坛城的制作需要数名乃至数十位训练有素的喇嘛合作方能完成。制作之前,喇嘛会先在台座画好垂直线、对角线、圆形等几何图案,做为构图定位基础,然后描轮廓线,再从中间开始绘制,逐渐向外。每一个步骤,都谨遵佛陀所传密续如法制作,至今不变。制作沙坛城的喇嘛,都经过非常严格的训练,每一细节都须牢记,不可自创。

绘制坛城是一个艰辛而细致的过程,喇嘛要戴着口罩,事先磨成小颗粒状的沙子装在特制的锥形容器里,通过或轻或重的敲打控制流量,将沙子漏在模板上,细细堆砌、勾勒,而且要全神贯注、一丝不苟,稍有不慎,就要前功尽弃,依尺寸不同,需费时数日到数月不等的时间。

从艺术的角度看,整幅图画结构严谨,色彩丰富,借助沙粒这种富有层次感和厚重感的媒介,将宗教的意义表现得十分到位。无论是端坐正中的佛,还是围绕在佛周围的神态各异的生灵,还是围绕在世界周围那一圈缥缈的气,都恰到好处的拥有了各自的神采,又和谐的构成了圆满的世界。更令人叹服的是,这种独特的创作手法限制了太大的改动的可能,因此整个图画必须一气呵成,就像僧侣们将自己脑中的烂熟的世界观默写出来一般。

从行为的角度看,僧侣本身的创作过程也契合了图画的意图。漫长的创作,成功后短暂的喜悦,然后是毫不犹豫的毁灭。当这个沙制的坛城在完成及法会过后,它将会被驱散。它是从外层的沙驱散向内层,代表一切老死后又回到它心中本初的状况。另外它又表达世事的无常和空性。

有人对毁灭坛城的解释是:为了表现尘世的虚幻。被毁灭的只是外在的坛城,而在喇嘛的意念中,通过此修炼他们已吸取了更多的能量,意念中的坛城是越来越坚固了。也有人说,坛城作品是为了表现生命的短暂易逝,它似乎在告诫我们,生活就是漫长的付出,短暂的收获,和失去的痛苦。

对于坛城,佛教界人士是这样解释的:此举昭示佛之事业始于一无所有,而能建立具足庄严之坛城,进而展开化渡之力用,终究还归一无所得。如此完全符合宇宙间不断经历生、住、异、灭之迁演,而无有停滞、执取,却能使传扬正觉之法脉无尽地延续,以便不停地开展救渡众生的大事业。沙坛城以手轻拂即归空,最能呼应“无常、幻化、不执着、空性”的佛法本质。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 22:44 编辑

郎木寺的喇嘛大多赤足。上次带我看坛城的是谁,早已不记得了。如今这里这么多游客,恐怕也难得有人能欣赏和体会到沙坛城了。不过,正如沙坛城揭示给我们的一样,生命是短暂易逝的,它需要漫长的付出,只能在短暂的收获后就会体会到失去的痛苦。看到还是没看到沙坛城其实并没有什么差别,只是我们要了解“无常、幻化、不执着、空性”的佛法本质。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-10 22:53 编辑

大殿里,喇嘛们正在做功课。藏传佛教里做功课时会敲锣打鼓吹号,搞得颇有气势,更适合游客观看。我在大殿外默默地坐着,感受着自己的呼吸,感受着明媚的阳光。往事具已逝,未来犹可知,最重要的是活在当下,知道自己此时此刻在做什么。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 07:36 编辑

金顶的大殿和朗朗的念经声已经吸引不了我,我很奇怪,为什么现在自己内心能如此的安静。我想,是6月的那次内观禅修让我明白了无常的真谛的原因吧。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 07:40 编辑

郎木寺天葬台位于赛赤寺院西北的山坡上,是安多地区最大的天葬台之一,已有400多年的历史,它像一本天书,让游客怦然心动去阅读。在去天葬台的路上,看着远处的景色,大家讨论这为什么郎木寺有“小瑞士”的称呼。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 07:47 编辑

去天葬台的路上会经过一个长生殿,那里经常有藏民来转经。和这个藏民合影了一张后,藏民说能不能给她一块钱。以前我会觉得藏民要钱是令人讨厌的行为,但现在不这样想:大量游客的涌入让人家看到了贫富的巨大差距,人家只是要那么小小的微不足道的一点报酬,我们有什么权利拒绝,更有什么权利厌恶人家呢?我们应该感激这些藏民的宽厚和奉献才是。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 07:52 编辑

这么小的娃娃也在去长生殿的路上磕长头。是为自己磕的呢还是为家中的长者?人是不可能长生的,如果为自己大可不必,这么年轻的生命,还有漫长的人生道路要走;如果是为家人,我只能称赞孩子们的孝心,但希望他们明白,生老病死是人生的规律,谁也逃不脱。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 07:57 编辑

过了山坳上的这个经幡就算进到天葬台的范围了。一个藏族老妈妈坐在那里,是在自己喝茶还是对游客出售奶茶呢?没有过去问问。要是在卖奶茶的话,我倒为这个老奶奶鼓鼓掌。我们不能在自己拼命挣钱的同时,指责藏民为挣钱失去了我们所谓的“纯洁”而让人家永远过贫穷的日子。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 07:59 编辑

郎木寺天葬台的山顶飘着各色嘛呢经幡,经常有成群的秃鹫在盘旋。在藏族人民心中,天葬台没有想象中那种阴森与恐怖。在这里,死亡不仅仅意味结束,也意味着新的开始,带有重生与超脱的意味,是藏区信教群众最后的回归,他们用天葬这一具体方式呈现人类回归自然这一法则。这里独特的藏族丧葬文化风貌,近几年吸引了无数游客来这里探密。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 08:04 编辑

在这里的路旁,碰到了两个采野果的兄妹俩。他们答应和我们一起去天葬台看看。我说,我就到这里,不想走得太近,小男孩说:“比你更小的男人都上去过的。”为了不被这个小小男人看扁我这个老男人,我笑笑,继续和他们一起往天葬台走去。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 08:11 编辑

这是我第二次到郎木寺天葬台。上次来的那回是下午,就我一个人走在这条开满鲜花的路上,秃鹫在头顶盘旋,四周一片寂静,只有偶尔传来的一两声乌鸦的叫声。地上,时不时可以看到逝者的衣物或零散的骨头。快到天葬台时,突然听到一声尖叫,着实吓了我一大跳。定睛一看,原来是两个小男孩在那里打闹。被这两个男孩一吓,我在这个可以看到经幡的地方就转身回去了。虽然我了解生死不过是一种自然现象,但毕竟一个人在这空旷的地方面对一个几百年历史的天葬台,还是需要很大的勇气的。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 08:15 编辑

这次是一大帮人,所以我们一直走到了天葬台的近前。今天早上刚举行了一场天葬,所以,还有一些逝者的骨肉清楚可见。我没有照相。以前也看过一些天葬的照片,总觉得还是很恐怖和恶心的。

源源不断的有游客上来参观。我们呆了一会就离开了。

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本帖最后由 隔壁老王 于 2010-10-11 22:34 编辑

下山的时候,看到郎木寺那个巨大的晒佛台已经重新修整了一下。每年正月十三,这里都会举行盛大的晒佛节活动,吸引着川甘青众多的藏族民众前来。规模宏大的晒佛节,近年来也吸引了大量的摄影爱好者。我想,如果下一次我还来郎木寺的话,一定会是在这样的一个节日,在一个藏民盛大的晒佛节。这是一个心愿,一个能吸引我再次前来的心愿。

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按传说中的规矩,参观了郎木寺天葬台的人都要到这个白塔转经,不然会将晦气带回。我们不相信迷信,但尊重这种风俗,所以也去白塔里转了转经筒。白塔外,有一些藏民在磕长头,吸引了过往的游客驻足观看。我不由想起上次在这里躲雨遇到的那个做擦擦的小喇嘛来。他长高了吧?他还好吗?

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201010国庆 421a.jpg

 

回望上次照下最开头那张神秘的喇嘛照的地方,又看到一个喇嘛站在那里。连忙用相机拍了下来。只是,这次这张不再神秘。

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